Установка перил: тонкости технологии монтажа

0
74
Содержание

Технология сборки лестничных ограждений — Лестницы и перила из нержавеющей стали

Установка перил: тонкости технологии монтажа

Изделия из нержавеющей стали уже долгие десятилетия прочно занимают лидирующие позиции на современном рынке.

Нержавеющая сталь как материал отличается поразительными и выдающимися характеристиками, которые делают ее идеальной основной для множества изделий: сталь прочна, устойчива к коррозии и деформации и одновременно с этим легко поддается различным видам обработки, а самое главное отличается эстетичным внешним видом.

Изделия из нержавеющей стали, вдобавок к вышеперечисленному, являются доступными по финансовым критериями.

Обратите внимание

Она также характеризуется высокой устойчивостью к разрушительным воздействиям, поэтому из нее изготавливают продукцию, от которой требуется высокая устойчивость — замена таких деталей требуется гораздо реже, чем замена или ремонт деталей из других металлов.

В последнее время все  современные частные интерьеры включают в себя ограждения из нержавеющей стали, используемые на лестницах, балюстрадах, входных группах. Интерьеры и фасады, содержащие ограждения из  нержавеющей стали, имеют исключительно эффектный вид.

Лестничные поручни,  расположенные на открытом воздухе, не подвержены воздействию атмосферных осадков. Изделия из нержавеющей стали красивы, гигиеничны, долговечны. Легкость ухода за поверхностью позволяет на долгие годы сохранить элегантный внешний вид.

Ограждения из нержавеющей стали – большая группа изделий, входящих в ассортимент компании . Лестничные ограждения от нашей компании, выполненные высококвалифицированными профессионалами из нержавеющей стали, являются великолепными по своему качеству и эстетическим свойствам изделиями.

В ассортимент продукции входят лестничные ограждения из стали, выполненные в различных модификациях. Каждый клиент в зависимости от своих требований сможет выбрать ограждение, которое идеально будет подходить к стилистике помещения и его внутренней отделке.   Заказывая ограждения из нержавеющей стали в нашей компании вы можете быть уверены в качестве и эстетичности будущего изделия.

За последние несколько лет применение ограждений из нержавеющей стали стало привычным, и напоминает ситуацию с пластиковыми окнами: практически все новые торговые комплексы, офисы, а также современные частные интерьеры включают в себя ограждения из нержавеющей стали, используемые на лестницах, балюстрадах, входных группах. Использование нержавеющей стали имеет большое практическое применение — долгий срок службы, легкость в обслуживании, возможность реализации смелых дизайнерских идей.

Стандартный вид ограждений включает в себя три ригеля, которые проходят через держатели ригеля и крепятся к стойке. Стойки, в свою очередь, крепятся на ступень, либо торец ступени (расстояние между стойками от 800 до 1200 мм). Также представлены варианты комбинированных ограждений: со стеклом, балясинами, перфорированным листом, пластиком и деревянным поручнем.

Под технологией сборки ограждений понимается — применяемый вид сварки, способ обработки сварочного шва, способ крепления элементов один к другому и к трубе, способ крепления опорной стойки в ступень или в торец ступени.

Сварка.

Важно

Нержавеющая сталь (трубы из нержавеющей стали) сваривается двумя основными видами сварки — полуавтоматическая и аргонодуговая сварка. Главным недостатком полуавтоматической сварки являются брызги, которые могут прожечь или оставить след даже на кафеле.

Широкое применение получила аргонодуговая сварка.

Основные преимущества перед п/а сваркой -это большой модельный ряд оборудования вследствие этого широкий диапазон регулирования величин сварочного тока, небольшие габаритные размеры, низкое потребление электроэнергии, неприхотливость в эксплуатации, высокая надежность.

Обработка сварочного шва.

После использования сварочного оборудования остается сварочный шов, который необходимо обработать. Добиваемся ровной поверхности с помощью использования абразивов разной зернистости. Например: Р220-Р320-Р400. Затем производится полировка отшлифованной поверхности с помощью полировальных паст. Рекомендуемые абразивы от производителя американской фирмы «3М».

Крепление элементов.

Крепление элементов лестничного ограждения один к другому и к трубе возможен тремя основными способами — аргонодуговая сварка, метизная сборка и склеивание элементов с помощью двух компонентного клея метал-метал американской фирмы «3М».

Метизная сборка подразумевает использование резьбовых заклепок или использование готовых стоек предлагаемых компанией выполненных в фабричных условиях. В фабричных стойках применена новая технология вплавления резьбового соединения.

Надежность данной технологии, налицо — данная система крепежа выдерживает наивысшие механические нагрузки. Клеевая система по механическим характеристикам не уступает сварочному шву.

Идеальное место применения клеевой системы — установка опорных стоек лестничных маршей на деревянную ступень или сборка цельного поручня без использования сварочного оборудования.

Крепление опорной стойки лестничного ограждения.

Для крепления опорной стойки к лестничному маршу или основе пола, применяется три вида креплений: одинарное крепление, фланцевое крепление и антивандальное крепление.

Одинарное крепление — это самый простой способ крепление стоек, крепление на один анкер или химический анкер, это крепление по сравнению с фланцевым и антивандальным менее надежное.

Фланцевое крепление — когда фланец крепится к поверхности с помощью анкеров. Необходимо обратить внимание на количество анкеров — три анкера гарантируют устойчивость стойки и всего ограждения.

Антивандальное крепление — когда с помощью специального алмазного бура, пробуриваются отверстия в основе пола и ступенях, в которые с помощью специальных цементов помещаются закладные. На закладную крепится опорная стойка и закрывается декоративным элементом. Данный вид крепления является самым удобным и надежным.

Совет

Дополнительным плюсом является тот факт, что современное оборудование позволяет произвести алмазное бурение уже после кладки напольного покрытия (кафель, мрамор, паркет, ламинированная доска и т.д.), гарантируя его сохранность.

При этом бурение применимо практически к любому материалу: камню, бетону, граниту, мрамору и даже к арматуре.

При выборе крепления необходимо учитывать общестроительные правила и нормы. СНиП 2.01.07-85*:

а) для жилых зданий, дошкольных учреждений, домов отдыха, санаториев, больниц и др. лечебных учреждений, горизонтальная нагрузка на поручни перил не должна превышать 36 кгс/м. б) для трибун и спортивных залов -180 кгс/м.

в) для других зданий и помещений -96 кгс/м.

Монтаж перил своими руками: сборка и установка. Что нужно для самостоятельной работы. Как установить перила на лестницу своими руками

Установка перил: тонкости технологии монтажа

Лестница в частном доме или многоуровневой квартире является одним из самых главных конструкционных элементов. Без нее передвижение человека между этажами невозможно. Конструкции лестниц бывают разные: винтовые, наклонные, трансформеры и т.д. Однако, одна деталь объединяет их всех – перила. Перила несут в себе две основные функции.

Во-первых, они выступают в качестве ограждения лестничного марша, чтобы человек по ошибке не упал с лестницы при движении. Во-вторых, они служат своеобразной опорой для человека, чтобы облегчить ему подъем вверх, либо обеспечить дополнительную устойчивость.

О том, как правильно подобрать и установить лестничные балясины и перила своими руками, расскажем далее.

Основные требования к установке перил на лестницы

Иногда люди думают, что перила на лестницу устанавливаются так, как этого захочется хозяину дома. Однако, это далеко не так. Существуют определенные требования к установке данного конструкционного элемента. Рассмотрим основные правила установки балясин своими руками:

  • Перила должны устанавливаться на лестничные марши, которые имеют три и более ступеней. Особенно это касается домов, в которых проживают пожилые люди или маленькие дети. И те, и другие не обладают достаточной устойчивостью, поэтому дополнительная опора для них будет как нельзя кстати.
  • Высота поручня перил должна составлять не менее 1,10 м от высоты проступи. Это будет оптимальным для взрослого человека. Однако, такая опора будет не эффективна для маленьких детей, поэтому при их наличии на высоте 0,5 м устанавливаются дополнительные поручни.
  • При креплении поручня на прилестничную стену, от последней отступается расстояние не менее 70 мм.
  • Расстояние между балясинами (стойки, благодаря которым перила крепятся к лестничному маршу) должно быть не более 0,5 метра. Если в доме есть маленькие дети, оно должно быть меньшим, либо закрыто другими конструкционными элементами. Делается это для того, чтобы малыш не смог пролезть между ними и упасть с лестничного марша. Часто при строительстве частных домов, которое редко контролируется, этими требованиями пренебрегают, что приводит к печальным последствиям.

Все приведенные требования обязательны к исполнению во время монтажа балясин своими руками, и являются залогом ее безопасной эксплуатации.

Из чего делают перила для лестниц

Перила для лестниц изготавливают из различных материалов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки:

  • Металлические перила. Данные изделия представляют обширную ценовую категорию. Есть как бюджетные модели, так и очень дорогие. К первым можно отнести балясины и поручни из нержавеющих стальных труб, часто покрытых хромовым покрытием. Они отличаются долгим сроком службы, красивым внешним видом, демократичными ценами, простотой монтажа. Часто перила собирают своими руками из черного кованого металла. Изделия с элементами горячей или холодной ковки представляют собой настоящие произведения искусства, которые не только несут функциональную нагрузку, но и являются украшением интерьера. Особо стоит отметить изделия из кованой меди. Они практически вечные и выглядят просто потрясающе. Однако цена такой лестницы будет довольно высокой.
  • Стекло. Данный материал используется в основном для заполнения промежутков между балясинами. В таком случае, расстояние между ними может быть увеличено. В основном применяется ударопрочный армированный материал. Перила со стеклянным заполнением прекрасно смотрятся в минималистическим или high-tech дизайне.
  • Камень. В основном применяют для устройства балясин и поручней. Это может быть как натуральный гранит или мрамор, так и искусственный камень. Каменные перила применимы только с бетонными маршами в просторных помещениях. Главным преимуществом камня является то, что он не требует абсолютно никакого ухода, однако, его монтаж – дело очень сложное и под силу только профессионалам.
  • Дерево. Так как лестничные марши в частных домах изготавливают в основном из дерева, балясины и поручни для них делают из этого же материала. Дерево простое в обработке и монтаже, выглядит очень красиво, при правильном уходе и эксплуатации служит довольно долго, стоит не очень дорого. К тому же этот материал обладает особой теплотой, которая создает дополнительный уют в доме. Недостатком деревянных конструкционных элементов является необходимость постоянного ухода за ними. Дерево необходимо регулярно покрывать защитными средствами, антигрибковыми составами, лаками.
  • ПВХ. Поливинилхлорид используется для покрытия металлических поручней для снижения их травмоопасности. В основном применяется в общественных местах и производственных помещениях. ПВХ – самый бюджетный и практичный вариант монтажа поручня.

Далее рассмотрим, как собрать перила своими руками.

Монтаж деревянных перил своими руками

Монтаж перил для лестниц на тетивах и лестниц на косоурах — несколько отличается:

  • В первом случае балясины крепятся непосредственно к тетивам при помощи саморезов либо металлических кронштейнов. При установке на саморезы под них предварительно высверливаются отверстия и «потай», который впоследствии закрывается деревянной пробкой. Некоторые мастера крепят балясины к тетивам при помощи шпилек. Для этого в стойке высверливается отверстие, в которое наливается клей и вкручивается шпилька. Затем в самой тетиве высверливается сквозное отверстие с потаем снизу. Балясина вставляется шпилькой в отверстие и снизу прижимается гайкой. Потай заделывается пробкой.
  • Поручни к балясинам крепятся в основном на саморезы. Такой способ наиболее быстрый и надежный. Однако, крепление на саморезы не отличается эстетичностью, поэтому чаще всего поручни крепят к стойкам при помощи шкантов. Их устанавливают снизу перил, а в балясинах высверливаются посадочные гнезда соответствующего диаметра. Перед тем как установить перила на опоры, шканты смазываются столярным клеем.

Рассмотрим порядок установки балясин и перил пошагово. Так, начинают установку деревянного ограждения лестницы с монтажа крайних тумб. Они служат главными опорами для перил. Для крепления тумб используют два метода:

  • На глухарь. В нижнем углу тумбы специальным образом выпиливается паз под установку болта. При помощи последнего она крепится к тетиве.
  • На байонетную гайку. В этом случае паз вырезать не обязательно. В тумбе при помощи сегментной шайбы делается вырез под гайку. Она закручивается специальным ключом. При отсутствии данных инструментов такой способ не совсем применим.

После того как тумбы установлены, на них крепятся перила. Далее рассчитывается количество балясин, их верхняя часть подрезается под определенным углом и они устанавливаются на шпильки, саморезы или шканты. После этого перила и балясины соединяются.

Как установить перила на металлическую лестницу своими руками

Металлические ограждения отлично сочетаются с любыми типами основания, будь то дерево, металл или бетон. Особенно красиво смотрятся кованные изделия, которые смогут придать любой лестнице изумительный вид.

Планировать использование металлических ограждений нужно заранее. Дело в том, что вес всех конструкционных элементов очень большой, поэтому лестница должна быть довольно крепкой, чтобы выдержать его.

В противном случае, деформации лестницы не избежать.

Порядок установки перил своими руками:

  1. Крепление балясин производится к проступям или непосредственно к косоурам и тетивам. Для этого используются специальные кронштейны или простой стальной уголок. Они устанавливаются с шагом не более 200 мм. Крепление уголков или кронштейнов производится при помощи саморезов.
  2. К кронштейнам или уголкам крепятся балясины. Для проведения данных работ понадобится сварка. Привариваются балясины к конструкционным элементами при помощи электродов диаметром не более 3 мм. После проведения сварочных работ швы обязательно зачищаются болгаркой с зачистным кругом. Далее место сварки необходимо закрасить.
  3. Сварочные работы можно проводить только с черновой сталью. Если балясины изготовлены из алюминия или нержавеющей стали, то сварка не поможет. В таком случае балясина крепится при помощи специального фланца. Последний прикручивается к ступени или тетиве, а к нему прикрепляется балясина. Сверху нее монтируется шарнирный механизм, благодаря которому проводят монтаж перил и их регулировку.
  4. К деревянным элементам конструкции стальные балясины могут крепиться при помощи анкерных болтов. В данном случае в деревянном элементе сверлится отверстие, в которое заливается столярный клей и устанавливается анкер, к которому крепится стойка.

Монтаж перил своими руками: видео

Монтаж металлического забора: разметка, установка, фото

Установка перил: тонкости технологии монтажа

Металлический забор требует правильной установки. Несоблюдение технологии монтажа приводит к проседанию и перекосу конструкции.

В зависимости от размеров забора, его веса, материалов, из которых он сделан, монтаж металлического забора имеет определённые отличия.

Базовые знания в строительстве и соответствующие инструменты помогут справиться с монтажом самостоятельно и сэкономить на вызове профессионалов.

Металлический забор

Разметка периметра, подготовка и расчёты материала

Опорные столбы являются важнейшим элементом любого ограждения, поэтому установка забора начинается с разметки участка под столбы. Сначала определяют места для угловых столбов и намечают их колышками.

Между колышками протягивают шнур или прочную нитку, выравнивая её по горизонтали. Потом по этой линии размечают места для оставшихся опор и тоже ставят метки.

Все колышки должны проходить строго по линии, и между собой иметь равное расстояние.

Чтобы приступать к монтажу забора, необходимо точно высчитать размеры опор, секций, длину продольных балок, если они нужны, количество саморезов или заклёпок. Длина несущих столбов должна быть на треть больше высоты забора.

Именно на такое расстояние столбы будут заглублены в землю. Слишком маленькое заглубление приведет к расшатыванию всей конструкции, со временем забор может упасть под весом полотна.

Итак, правильный расчёт длины столбов соответствует высоте забора + 1/3.

Продольные балки используются не всегда, если забор сварной или кованый, он крепится прямо к опорам.

Ограждениям из профнастила или металлического штакетника продольные балки необходимы, поскольку именно к ним крепят полотно забора. Обычно длина пролётов в таких ограждениях составляет два-три метра.

Обратите внимание

То есть, поперечная балка должна иметь длину от двух до трёх метров, в зависимости от длины пролёта.

Расположение поперечных балок

Если производится монтаж металлических заборов готовыми секциями, необходимость рассчитывать материал отпадает. Но при установке евроштакетника или профилированного листа нужно заранее просчитать требуемое количество материала.

Расход штакетника зависит от частоты расположения штакетин: чем гуще они расположены, тем больше требуется материала. Для профнастила имеется своя формула расчёта: общую длину ограждения делят на ширину листа и умножают на 10%.

Когда расчеты произведены, разметка сделана, остаётся приготовить нужные инструменты и материалы:

  • столбы;
  • секции забора или полотно;
  • болты или саморезы;
  • лопату;
  • цемент и щебень;
  • сварочный аппарат;
  • уровень и рулетку.

Если забор очень длинный и несущих столбов много, понадобится бетономешалка, иначе на размешивание раствора уйдет слишком много усилий и времени.

Установка несущих опор

Для металлических заборов опорами могут выступать железные трубы, бетонные столбы, профилированные трубы, а также столбы, выложенные из кирпича или декоративного камня. Под опоры обычно делают фундамент, чтобы под весом забора столб не повело.

Исключением являются только небольшие ограждения из металла, установленные на участках с очень твёрдым грунтом. В таких случаях опорные трубы просто вбивают глубоко в грунт, а после утрамбовывают.

Для всех остальных металлических конструкций наличие фундамента обязательно.

Сначала роются ямы: их глубина составляет 1-1,5 метра, ширина – полметра. Бетонные опоры можно сразу опускать в яму, для железных труб требуется предварительная обработка.

Во избежание коррозии нижней части трубы, она обрабатывается антикоррозийным составом. После высыхания трубы опускают в подготовленные ямы. Несущие столбы сначала выравнивают, проверяют их вертикальность, фиксируют распорками.

После этого делают бетонную смесь и заливают ямы.

Установка и фиксация столбов

Важно! Если несущие опоры из профильных или обычных труб, после бетонирования им нужно сделать сверху заглушки. Это предотвратит попадание внутрь опоры осадков и мусора, а значит, защитит столб изнутри от коррозии и гниения.

Для большей прочности бетону необходимо выстояться, поэтому проводить любые работы с опорами нельзя минимум трое суток. Еще лучше, если бетон выстаивается неделю-две. Что касается кирпичных и каменных опор, строятся они достаточно просто.

Заливается фундамент, выстаивается и сохнет. Потом на этом фундаменте возводятся столбы, в которые на определенной высоте монтируются металлические закладные.

При установке забора именно к ним будут крепиться продольные лаги или секции ограждения.

Часто, помимо фундамента для столбов, делают фундамент вдоль всего забора. Это помогает избавиться от зарастания секций травой, придает забору более аккуратный и ухоженный вид.

Важно

Такой ленточный фундамент соорудить несложно: между столбами по разметке выкапывают неглубокую траншею, сантиметров 50-70. На дно насыпают щебень, а поверх него выливают бетонную смесь.

Если требуется сделать фундамент выше уровня земли, перед заливкой бетона устанавливают вдоль траншеи деревянную опалубку. Когда бетон подсохнет, опалубку снимают, затирают мелкие дефекты и оставляют выстаиваться.

Монтаж прогонов забора

Проще всего крепить готовые секции ограждений. Фиксировать их на опорах можно с помощью сварки или болтами, просверлив отверстия в трубах и раме ограждения.

Выравнивая прогоны по вертикали, как можно прочнее фиксируют крепления, чтобы забор не болтался.

В случае монтажа профнастила и металлического штакетника, сначала на несущих столбах устанавливаются поперечные балки, которые накрепко фиксируются болтами. Расстояние между поперечинами должно быть одинаковым по всему периметру.

Крепление профнастила

Приложив первый лист от угла, его надёжно фиксируют саморезами к обеим поперечинам. В среднем, на один лист уходит восемь саморезов. Следующий лист крепится внахлёст на одну-две волны, и так до конца ограждения.

Со штакетником процесс почти тот же: первая штакетина фиксируется от угла, саморезами закрепляется на обоих горизонтальных лагах, каждая следующая деталь прикручивается через равные промежутки. С помощью шуруповерта монтаж штакетника производится очень быстро.

В последнюю очередь устанавливают калитку и подготовленные ворота, врезают замки, прикручивают ручки.

На этом монтаж металлического забора заканчивается. Если ограждение сварное, его необходимо покрасить, чтобы не допустить появления ржавчины.

Совет

Евроштакетник и профнастил красить не нужно: эти материалы идут в продажу уже окрашенными и обработанными специальными составами.

Оцинкованные заборы тоже в покраске не нуждаются, но при желании можно и покрасить, например, чтобы сделать более декоративными.

Видео-инструкция по ремонту металлического ограждения

Запомнить:

(1

Установка перил на лестницу, крепление к стене, столбам, видео

Установка перил: тонкости технологии монтажа

Ограждения лестничных конструкций выполняют одновременно декоративную и защитную функции, поэтому к их монтажу рекомендуется относиться также ответственно, как и к креплению ступеней.

Выполняется установка перил на лестницу в соответствии с рядом требований к безопасности.

А в качестве материала для них обычно выбирают дерево или металл – выбор, влияющий на особенности монтажа, зависит от конструкции ступеней и стиля интерьера в помещении.

Основные требования при монтаже

Независимо от выбранного материала ограждения, высоты и угла наклона лестничной конструкции, к перилам предъявляют определенные требования:

  • рекомендованная высота над ступенями – в пределах 90-100 см;
  • для повышения надежности конструкции опоры крепятся и к лестнице, и к поручню, который, в свою очередь, опирается на крайние столбы;
  • безопасность является главной целью, для чего нужны перила, поэтому их поверхность делают удобной и гладкой, но, вместе с тем, не скользкой.

Перила могут крепиться как на балясинах, так и на поверхности стен. Однако наличие настенной конструкции не исключает монтажа ограждения по краю лестницы. Минимальный вес, на который должны быть рассчитаны перила – 100 кг.

Деревянные ограждения

Доступная цена, легкость и высокие эстетические характеристики делают древесину одним из самых популярных материалов для лестниц и ограждений.

Хотя из-за ее сравнительно невысокой прочности к установке деревянных перил следует подходить с максимальной осторожностью, избегая появления сколов, царапин и трещин.

В первую очередь, это касается сосны, мягкой, но за счет бюджетной стоимости, часто применяющейся для изготовления внутренних ограждений.

Установку перил выполняют при помощи трех видов крепежа:

  • оцинкованных саморезов;
  • щкантов;
  • оцинкованных шпилек.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Отделка бани внутри – фото подборка интересных дизайнерских вариантов – всё о банях

Не рекомендуется применять для монтажа ограждения гвозди. Стержень этого крепежа слишком гладкий и не будет цепляться за древесину. После усадки древесины в процессе эксплуатации гвоздевые соединения расшатываются, перила начинают скрипеть и становятся не такими безопасными.

Установка перил на лестницу на саморезах

К самым простым вариантам монтажа лестничных балясин и столбов относят крепление на саморезах. Их вкручивают во внутреннюю часть лестничных ступеней так, чтобы крепеж немного выпирал над поверхностью. В балясинах сверлят отверстия соответствующего диаметра. Во время монтажа опоры накручивают до упора.

В качестве крепежа для перил допускается пользоваться болтами. Принцип крепления достаточно простой – в балясину устанавливают гайку, вкручивая в нее крепежное изделие подходящего диаметра. Оба способа, с болтами и саморезами, считаются достаточно надежными и эффективными.

Использование шкантов

Для установки столба или балясины можно применять шканты – специальные деревянные цилиндры. Для них в торцевых частях вертикальных стоек, ступенях, тетиве или косоурах сверлят отверстия. Глубина – половина длины цилиндра. Важно, чтобы отверстия получились на одной оси и с одинаковым диаметром. При монтаже деталь садится на клей, обеспечивающий практически монолитное соединение.

Преимуществами метода можно назвать высокую прочность и сравнительно доступную стоимость. В то же время им не стоит пользоваться при установке недостаточно толстых балясин и стоек.

Монтаж на шпильках

К популярным способам установки перил на лестницу относят их монтаж с помощью оцинкованных шпилек. Деталь проходит через ступень, продолжаясь в косоуре. Преимуществами варианта считают возможность более глубокого входа крепежа в поверхность соединяемых деталей, а, значит, и повышенную надежность.

Минус методики – необходимость соблюдения высокой точности. Отверстия для шпилек следует сверлить точно по осям балясин, закрепляя дрель и надвигая стойку на сверло. При установке опоры на тетиву шпильку располагают строго вертикально.

Крепление поручня

Завершающим этапом монтажа деревянных ограждений является крепление поручня к балясине.

Установку можно разделить на такие этапы:

  1. Вытачивание в поручне паза, повторяющего верхний срез балясин.
  2. Подготовка рейки (подперильника), ширина которой должна совпадать с размерами нижнего паза поручня.
  3. Вытачивание декоративной рейки с шириной как у верхнего паза.
  4. Закрепление рейки на балясинах для подрезания их верхушек в соответствии с уклоном конструкции.
  5. Монтаж подперильника на опорной части стоек с помощью саморезов.
  6. Обрезка поручня для удаления зазоров между перилами и опорами.
  7. Закрепление конструкции на рейке с помощью саморезов или клея.

Ограждения для деревянных лестниц обычно тоже изготавливают из дерева. Все детали грунтуют и окрашивают перед сборкой, поэтом после установки перил остается только замаскировать зазоры толщиной от 1 до 1,5 мм. Щели заполняют акриловым герметиком или столярной пастой.

Перила из металла

Для металлических конструкций часто выбирают классический вариант установки перил на лестницу, предусматривающий только вертикальные опоры и перила. Выбор заполнения ригелями предусматривает установку между балясинами горизонтальных металлических прутьев. Можно выбрать и вариант со сплошными панелями, когда между опорами стоят широкие листы из металла или стекла.

Алюминиевые конструкции

Алюминий считается самым простым для монтажа, легким и вместе с тем достаточно прочным металлом.

Выбирая его, устанавливать перила на лестницу своими руками можно следующим образом:

  1. Размечаются мест для установки столбов и балясин. В намеченных точках сверлятся отверстия глубиной 10 см и диаметром 18 мм.
  2. Отверстия заливаются двухкомпонентным клеем, в них устанавливаются анкера.
  3. Фиксируется крепеж, на который устанавливаются стойки-балясины.
  4. Монтируется фланец, выступающий в качестве дополнительного крепления конструкции.
  5. В верхней части стоек устанавливаются шарнирные соединения.

На завершающем этапе на шарниры укладываются перила и регулируются по высоте. Для соединения поручня со стойкой применяются саморезы. При наличии нескольких маршей перила связываются поворотными элементами 90 и 135 градусов.

Стальные перила

Сборку стальных конструкций выполняют, устанавливая стойки на верхних и нижних ступеньках. Отверстия для монтажа опор сверлят, отступая от края на 3,5-5 см, избегая появления трещин и сколов. На следующем этапе устанавливаются остальные стойки. В зависимости от выбранного дизайна и количества пролетов, поручни заканчиваются заглушками или поворотами.

Поручни у стены

Иногда поручень крепится не на балясинах, а на ограждающих конструкциях. В этом случае он больше выполняет декоративную функцию, но при достаточно большой ширине лестницы обеспечивает и безопасность.

Способ, как прикрепить перила к стене, предполагает выполнение таких этапов:

  1. Разметка мест для установки креплений. Между ними должно быть не больше 150-200 мм. Расстояние от стены до перил – от 50 до 250 мм. Угол наклона совпадает с уклоном лестницы.
  2. Выбор крепежа для перил к стене и способа монтажа. Сложнее всего устанавливаются цельные конструкции. Если крепления и поручни расположены отдельно, процесс монтажа упрощается.
  3. Сверление отверстий для установки крепежа.
  4. Фиксация кронштейна для перил к стене с помощью дюбелей.

На последнем этапе металлический поручень крепится к держателям с помощью болтов и саморезов. После этого можно проверить его надежность и считать работу законченной. Для варианта с цельной конструкцией перила готовы к использованию сразу после закрепления кронштейнов.

Зная особенности монтажа перильных конструкций из дерева или металла, их можно устанавливать своими силами, без обращения к специалистам. При наличии опыта и подходящего инструмента можно обойтись без посторонней помощи и при креплении перил к столбам, и при монтаже поручней на стенах.

Важным моментом является выбор подходящего материала и соблюдение всех требований к установке, включая допустимые расстояния и этапы выполнения работ.

Результатом правильной установки перил становится надежная конструкция, повышающая безопасность и улучшающая эстетические характеристики помещения.

Изготовление и установка перил — видео

Технология монтажа лестничных ограждений

Установка перил: тонкости технологии монтажа

Технология монтажа лестничных ограждений из нержавейки предусматривает множество этапов.

Выделим основные:

  • разметка и бурение отверстий под стойки;
  • сварка поручня и наполнения маршей;
  • финишная зачистка и полировка.

В нашей работе мы применяем многочисленные ноу-хау, нам есть чем гордиться!
Подробнее:

Процесс №1: Разметка и Бурение отверстий под стойки

Бурение отверстий под стойки производится бурильными установками с функцией подачи и отвода воды, с применением алмазных коронок. Это самая качественная и самая дорогая на данный момент технология для сохранения Вашего интерьера в первозданном виде.

Мы применяем технологию алмазного бурения, чтобы минимизировать количество расколотых плиток. Производитель установок для бурения и алмазных коронок — компания Hilti дает гарантию, что 99% плиток останется целыми. Технология алмазного бурения в корне отличается от бурения перфоратором.

Перфоратор использует ударный принцип, при котором образовываются трещины и плитка за счет вибрации отклеивается от плиточного клея. При технологии сверления ударным перфоратором, в зависимости от метода сверления, необходимо будет заменить от 12% до 44% плиток на которые «попадут» стойки.

Даже если плитка сразу не расколется, то за счет вибрации в процессе сверления перфоратором, плитка отклеится от плиточного клея, что рано или поздно приведет к расколу от малейшего удара.

Обращаем Ваше внимание, что если под плиткой есть пустоты, то с вероятностью 90% при любом методе сверления плитка расколется какие бы мы технологии не применяли. Определить пустоты очень просто: простучите плитку в нескольких местах, если звук звонкий, то внутри есть пустоты.

В любом случае, для начала работ по высверливанию отверстий, плиточный клей под плиткой должен полностью высохнуть (обычно для этого достаточно 48 часов после укладки плитки). Зачастую наши клиенты хотят, чтобы мы производили работу сразу же после укладки плитки. Клиенты всегда не осведомлены о том, сколько времени пролежала каждая отдельная плитка.

Говоря нам, что вся плитка лежит уже неделю, заказчики подчас скрывают что отдельные, расколотые вчера плитки поменяли только сегодня утром.

Обратите внимание

Естественно, когда мы сверлим свежую плитку, она срывается со своего места и процесс работы на данном месте тормозится на несколько часов пока не отдолбят старый клей, не уложат новый и еще минимум 24 часа нужно будет подождать, пока плитка высохнет. Наших клиентов можно понять, ограждения всегда монтируются на финишном этапе.

Клиенты стараются уложить плитку как можно позднее, чтобы избежать появления царапин и пятен краски или штукатурки. Зачастую у заказчиков нет иного выхода, как подтасовывать факты и идти на ухищрения.

Наш отдел производства всегда идет навстречу клиентам, столкнувшимся с такой проблемой, и просит выдавать максимально четкую и честную информацию о состоянии каждой отдельной плитки. Только в этом случае общее время выполнения работ будет минимальным. Мы всегда постарается максимально честно подстроиться под Ваш график сдачи объекта, но со своей стороны просим клиентов относиться с пониманием к простоям бригад по вине смежников.

Типичные ошибки при заказах наших работ: «Вы пойдете сразу за плиточниками». Бригада плиточников укладывает 1-2 марша за смену и обычно не укладывает сразу лестничные площадки. Вариант, когда мы «идем за плиточниками», пока они укладывают плитку на одном марше, а мы сверлим на втором — не подходит.

Во-первых, бригада наших монтажников ставит ограждения, как минимум, втрое быстрее плиточников. Поэтому недельный задел плиточников мы можем освоить и за 1 день. Тем более технология предполагает, что в первый день мы сделаем задел на пятидесяти первых метрах: пробурим отверстия под стойки и расставим их по своим местам.

Поэтому минимальный объем, который должен быть готов — это хотя бы 40 метров на 1 рабочую смену.

Этап №2: Сварка конструкций

Сваривание конструкций лестничного ограждения и иных металлоконструкций из нержавеющей стали осуществляется в среде аргона.

Сварка черного металла обычно проводится плавящимся электродом, но если необходим ювелирный, декоративный шов, и если позволяет оборудование, то возможно эту работу сделать и аргоно-дуговой сваркой.

Практически всегда мы стараемся варить аргоном — это дольше, но отсутствует необходимость укрывать полы и стены.

Для сварки нержавейки используется инертный газ, за счет его применения в точке сварки образуется облако аргона, которое препятствует окислению кислородом раскаленного металла в пятне сварки. При этом не происходит разбрызгивание металла, как при работе с электродом. Работа сварщика аргоном — это очень ювелирная работа.

Диаметр вольфрамового электрода всего 1 мм, он должен быть острый, как скальпель для ровного провара по всему шву.

Сварочный аппарат высокого класса (мы используем итальянские сварочные аппараты Selco (Селко)), он лёгок, мобилен, имеет прорезиненные ножки для предотвращения удара током при коротком замыкании и не оставляет царапин на полу. Аппараты «Селко» — это высокоточные компьютеры с множеством настроек.

Важно

Благодаря использованию компьютеризированных сварочных аппаратов есть возможность варить даже латунь и алюминий. Электронный мозг этих аппаратов очень дорог и плохо переносит скачки напряжения, поэтому мы просим клиентов обеспечить место работы хорошим подключением к сети переменного тока.

В комплекте со сварочным аппаратом всегда используются баллоны с газом Аргоном малой ёмкости (5, 10 литров), или большие 40 литровые баллоны. Заказчиков обычно пугают такие баллоны. Заказчики привыкли видеть в них источники пожара или взрыва. Но Аргон не горюч и не взрывоопасен, газ без запаха и цвета.

Он не взрывается и не горит, им даже можно тушить пожары — он легко вытесняет кислород из места горения и оно прекращается. Баллоны все одинаковые, но газы в них разные. Баллоны с аргоном всегда серого цвета! Серые баллоны можно перевозить и хранить без дополнительных разрешений.

Процесс сварки осуществляется ручной аргоновой горелкой, туда подается газ под давлением и внутри вставлен электрод, на который подается ток определенной частоты и силы.

Для сварки нержавеющих труб толщиной 1,5 мм обычно применяют токи от 20 А до 60 А.

Напомним, что при сварке аргоном не происходит разбрызгивание горячего металла, и использовать сварку аргоном можно в любом месте, не боясь повредить интерьер помещения.

Этап №3: Финишная зачистка и полировка

После сварки шов представляет собой аккуратный бугорок высотой 1 мм над поверхностью трубы. Слева и справа от шва равномерный сизый налет – обожженный, но не окисленный нержавеющий металл. После сваривания шву дают остыть и приступают к его обработке.

Шлифовка выполняется углошлифовальными машинками (типа «болгарка») с применением абразивных материалов. Начинают всегда с крупного абразива с зерном 40-60 и постепенно переходят к мелкому зерну. В своей работе мы используем абразивы фирмы HILTI. Они дороже аналогов, но дают превосходное качество поверхности.

После шлифовки приступаем к полировке с применением углошлифовальных машин со специальными войлочными насадками. Для идеального блеска, нужен войлок особой чистоты, идеально белый, без включений и особым образом прессованный. Сильно прессованный будет царапать, слабо прессованный — будет слетать с держателя.

Совет

В процессе полировки на войлочный круг наносят полировальную пасту. Обычно все полировальные пасты изготавливаются на базе жиров, что приводит к появлению жирных пятен на стенах и на полу, а для снятия остатков пасты с изделия, нужно использовать скипидар.

В своей работе специалисты компании «ПерилаГлавСнаб» используют специальную немецкую пасту, она не продается в России. Такая паста не оставляет жирного налета (она не жирная по своей структуре). Стирается с изделия или с любого элемента интерьера, как обычная пыль.

Если расстояние между маршами очень узкое, часто приходится использовать специальные инструменты — трехвалковые шлифмашины. Такие машины есть в штатном оснащении каждой нашей бригады.

Для установки нержавеющего ограждения необходим высококвалифицированный персонал. Монтажники должны быть обучены работе с нержавейкой, иметь, как минимум, четвертый разряд по электрогазосварке. Наши сварщики, в основном, имеют 5ый (высший) разряд.

Каждый специалист нашей компании ежедневно выполняет однотипные операции по бурению, сварке и зачистке сварных швов. Только многотысячные повторения могут обеспечить отличное качество итогового продукта.

Все специалисты компании «ПерилаГлавСнаб» по национальности русские, являются штатными сотрудниками компании и работают у нас по многу лет. У нас не бывает простоев, задержек зарплат или отпусков за свой счет из-за отсутствия заказов. Мы предельно честны со своими сотрудниками и с нашими клиентами.

Мы любим свою работу и стремимся к максимальному качеству на каждом объекте, в каждой операции. Мы постоянно совершенствуем технологию работы, регулярно проводим обучение нашего персонала.

Нам есть чем гордиться! Мы трудоустраиваем только лучших из лучших, для того чтобы наши клиенты всегда были довольны нашей работой, на всех этапах монтажа!

Звоните: +7 (495) 646-10-70

Мы ждём Вас!

Монтаж перил из нержавейки своими руками

Установка перил: тонкости технологии монтажа

Для установки ограждения из нержавеющей стали можно обойтись без привлечения квалифицированных монтажников и сварочных работ. Пошаговая инструкция сборки перил из нержавейки поможет вам самостоятельно обустроить лестницу или крыльцо в частном доме.

Инструменты и материалы

Прежде чем начать сборку перил из нержавеющей стали убедитесь, что располагаете необходимыми инструментами и материалами:

  • дрель с ударной функцией;
  • набор сверл (для керамики, бетона и нержавейки);
  • болгарка;
  • отрезной диск по металлу;
  • насадка для удаления заусенцев;
  • бархатный напильник;
  • шлифовальная паста;
  • шуруповерт или фигурная отвертка;
  • маркер;
  • строительный уровень;
  • шестигранный ключ;
  • рулетка;
  • труба Ø50 мм (поручень);
  • труба Ø38 мм (стойки);
  • труба Ø16 мм (ригели);
  • химический анкер;
  • клей «Момент»;
  • наконечники стоек;
  • крепления поручней;
  • ложементы;
  • фланцы;
  • отводы и повороты;
  • заглушки;
  • ветошь.

Порядок работ

Шаг №1 — Монтаж стоек

Разметьте места для сверления отверстий под основные стойки на первой и предпоследней ступеньке лестницы: для стоек без фланца – одно отверстие, а для стоек с фланцем — три.

Прочистите и продуйте высверленные отверстия. Заполните их химическим анкером. В одно из отверстий для стойки с фланцем вставьте шпильку и аккуратно шпателем удалите вышедшие из отверстия излишки химического анкера.

В другие отверстия вставляется глухарь и анкер. Откройте анкер и вставьте стойку. В глухарь вкрутите сантехнический шуруп, а затем накрутите головку анкера и хорошо затяните ее. Наденьте на шпильку шайбу и гровер. Затяните гайку и накройте основание стойки крышкой.

Шаг №2 – Установка промежуточных стоек

Обратите внимание

Установите промежуточные стойки по аналогии с монтажом основных стоек на расстоянии между ними до 2 ступенек.

Шаг №3 – Сборка и монтаж поручня

Отрежьте поручень необходимой длины. Возьмите бархатный напильник и удалите заусенцы снаружи и внутри. Проверьте вертикальность реза при помощи угольника. Устраните следы от болгарки, воспользовавшись шлифовальной пастой.

Приложите поручень к шарнирам и разметьте места для сверления. Плотно зажмите деталь. Накерните место для сверления. Начинайте сверлить отверстия, используя кобальтовые сверла. Удалите заусенцы болгаркой. Смонтируйте поручень на шарниры.

Шаг №4 – Монтаж ригелей

Нарежьте нужное количество ригелей. Удалите заусенцы. Нанесите разметку на стойки под места для монтажа ригелей. Просверлите отверстия строго перпендикулярно оси стойки и прикрутите держатели ригеля. Проденьте трубку в штатное отверстие ригеледержателя и зафиксируйте её при помощи шестигранника. В конце не забудьте установить заглушки на окончания ригелей.

Шаг №5 — Замыкание поручней и ригелей

Определите верхнее вертикальное место, где пересекаются два поручня. Отнимите от этих точек размер поворотных элементов (шарнир и отвод) и отметьте нужные точки. Отрежьте нужный размер от расчётных точек. Вклейте шарнир или отвод, используя клей «Момент». По окончании работ необходимо натереть перила ветошью.

Как вариант, можно купить готовые перила из нержавейки. Их можно легко и быстро собрать и при необходимости демонтировать.

Монтаж перил из нержавейки. Видео инструкция

Монтаж перил – нюансы и основные этапы

Установка перил: тонкости технологии монтажа

Вторник, 07:54, 12 Февраль 2019

Эта строительная конструкция призвана не только обезопасить и сделать удобным передвижение человека по лестнице, но и дополнить интерьер или экстерьер в качестве стильного элемента декора.

Перила из нержавеющей стали набирают популярность как для установки в коммерческих зданиях, так и жилых помещениях благодаря долговечности, прочности и одновременно с этим «воздушности» конструкции. Чтобы правильно выполнить монтаж перил следует соблюдать основные правила и помнить о важных особенностях процесса.

Особенности и главные правила монтажа

Независимо от вида ограждений строением предусмотрено наличие стоек (опор) и поручней. Во время монтажа перил нужно строго придерживаться определенных правил:

  • Высота выбирается с учетом роста будущих пользователей. Установленным стандартом считается высота 0,9 м. Если грамотно подобрать этот параметр передвигаться по лестнице будет комфортно, легко и безопасно.
  • Поручень должен иметь удобную форму, правильно располагаться в ладони, отличаться надежным захватом.
  • Расстояние между опорами должно быть соотносимым со ступенями и определяется в зависимости от типа ограждения.

Лишь неуклонное соблюдение вышеперечисленных правил при установке перил сможет гарантировать их долгую, безопасную и удобную эксплуатацию.

Процесс монтажа: этапы

Прежде чем приступать к установке, необходимо тщательно подготовить основание. Если это бетон – он должен набрать максимальную прочность, в случае отделки основания плиткой следует дождаться полного высыхания клея. Доверять монтаж перил лучше специалистам, поскольку потребуется профессиональный инструмент, опыт и специальные навыки. Основными этапами процесса являются:

  • Подготовка. Размечаются места отверстий для опорных стоек.
  • Установка специально подобранных анкеров в заранее подготовленных отверстиях.
  • Монтаж опор-стоек, стяжка пластин.
  • Монтаж основных конструктивных деталей перил (может выполняться разными способами – при помощи заранее подготовленных соединительных частей или с использованием сварки).
  • Соединение всех элементов в общую конструкцию, обработка и полировка швов.

Чтобы получить высококачественное, функциональное и надежное ограждение, при монтаже перил следует обязательно соблюдать главные правила установки, учитывать технологические особенности. Лишь при таком подходе конструкция будет успешно выполнять свою функцию на протяжении долгих лет.

Особенности монтажа кованых лестниц

Установка перил: тонкости технологии монтажа

Изделия художественной ковки в интерьере, несомненно, являются изюминкой всего внешнего вида помещения. Именно это и объясняет их возрастающую популярность и актуальность в разные времена.

На сегодняшний день очень часто мы можем встретить кованые ворота, оконные решетки, лестничные ограждения не только в частных домах, но и в местах общественного пользования. Многие стремятся украсить свой дом или ресторан коваными изделиями, но не все вникают в детали изготовления и установки тех или иных элементов.

Зачастую это приводит к определенным проблемам, которых можно избежать. В этой статье мы хотели бы рассказать о нюансах монтажа кованых лестниц.

Итак, первое, что нужно продумать при желании украсить помещение кованой лестницей — это ее месторасположение и конфигурацию.

Дело в том, что при установке металлических изделий, а тем более, если они предположительно будут крепиться к стене, нет смысла заранее производить финальную отделку комнаты.

Важно

После монтажа Вы обнаружите большое количество металлической пыли и дефектов поверхности, которые не лучшим образом повлияют на уже оконченный ремонт помещения.

Второй момент, касающийся не столько установки, сколько выбора кованой лестницы, но, тем не менее, очень важный, это узор, который Вам предстоит выбрать.

Не редко лестницы декорируют остроконечными элементами, что совсем не обязательно с точки зрения безопасности, если у Вас в доме есть дети. Даже затупленные концы могут стать причиной травмы. То же касается и кованых ограждений в баре или ресторане.

Вряд ли Вам скажут спасибо, если какая-нибудь неаккуратная посетительница, зацепившись за лестницу, порвет свое платье.

Третье, это непосредственно способ монтажа. Если ступеньки лестницы выложены плиткой или другим похожим материалом, то для опорных столбов делают “закладные” (небольшие металлические листы квадратной формы, к которым перпендикулярно наварен штырь, он проходит через просверленное отверстие в плитке и на него монтируются стойки).

Этот способ дает возможность избежать изготовления опорных площадок, которые выглядят довольно неэстетично. Однако не стоит забывать, что керамогранит или керамическая плитка являются достаточно хрупкими материалами и всегда существует риск того, что плитка может лопнуть.

Поэтому нужно отнестись к этому предусмотрительно и иметь материал для реконструкции в случае повреждений.

Не стоит также забывать о том, что кованое ограждение, только внешне кажется ажурным. На самом деле вес металла является достаточно большим и при падении перила могут стать причиной серьезных физических увечий. Поэтому всегда необходимо расчитывать прочность крепления относительно веса изделия и проверять устойчивость уже установленных ограждений.

Наиболее надежным в современном строительстве считают крепление перил на распорный анкер. Он обеспечивает не только хорошую прочность, но и значительно ускоряет процесс монтажа.

Технология его установки заключается в том, что делается отверстие, диаметр которого равен диаметру анкера, анкер становится в отверстие, после чего на него надевается квадратная шайба. Когда шайбу затягивают гайкой, распорный конус распирает цилиндр. Далее к шайбе приваривается профиль стойки.

Для достижения эстетичного внешнего вида, конструкцию накрывают защитным колпачком, предварительно обработав монтажный узел защитным средством от коррозии.   

Иногда, опоры лестничных ограждений монтируются посредством покружения в жидкий бетон. Но этот метод считается устаревшим, поскольку требует значительных затрат сил и времени, а результат не всегда оправдывает ожидания.  

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь